这篇文章是阅读笔记 ==>《新摄影笔记》，宁思潇潇着
四种摄影技巧：
取景时要注意取景内容、取景范围、取景时。
曝光只是照片的明暗。
大光圈背景虚化等虚实是利用景深来实现的；在慢速快门拍摄下，运动物呈现虚拟效果。
构图主要决定元素在图片中的位置。
第一章 取景 ◆ 第1节 焦距
>> 镜头上标注70-200mm这个镜头的焦距是70mm开始的，到200mm结束。 200÷70≈2.86 这是一支约2.86倍变焦镜头。
碎碎念我的相机镜头15mm-45mm，是3倍变焦镜头；等效焦距24mm-72mm，标准变焦镜头
>> 焦距越短，拍摄的视野就越宽，取景范围就越广，画面中容纳的景物也就越多，但是每个景物在画面中占的面积就越小。
>> 关于手机摄影变焦 --> 通过减少像素实现变焦的功能——数字变焦，类似于在后期软件中放大照片。
>> 许多手机配备了多个镜头，即配备了多个不同焦距的定焦镜头。这些定焦镜头采用数字变焦；更先进的手机有光学变焦镜头。
碎碎念 朋友的摩托罗拉手机可以拆卸各种模块。蔡司镜头用于相机模块
焦距一般是指焦距，适合拍摄大场景，也适合在狭小空间内拍摄，可以拍摄小空间大。
主要用于拍摄风景的标准广角焦距。
35mm是拍摄人文题材的合适焦距。
50mm焦距类似于人眼的透视效果，适合拍摄人文照片，一般光圈大，背景虚拟效果好，适合拍摄人像照片
85mm焦距镜头被称为肖像镜头，具有良好的背景模糊效果，良好的图片切割能力，并与模型保持适当的沟通距离。
一般指11mm、12mm、14mm、16mm、18mm直到24mm、35mm这种焦距截止镜头可以改变超广角到一般广角的不同焦距。
一般指24mm或者28mm起跳，直到70mm、85mm、105mm、120mm截止镜头。
200mm和300mm这是一个合适的长焦镜头。它可以用来拍摄鸟类、荷花和运动物体。那些不远的人可以战斗。
300mm焦距以上的镜头适合拍摄野生动物、运动主题等。也适合拍摄日出、日落、满月、弦月等特写镜头。
一般指70mm、100mm直到200mm、300mm、400mm截止镜头。适合拍摄远景，拍摄人像或街头人文题材也不错。一般指的是从150mm、200mm起，直到500mm、600mm截止镜头。这种镜头适合拍摄远景。拍摄野生动物题材比较常见。
一张35mm胶片的实际尺寸是36mm×24mm，以3:2为比例(因为两边打孔，35mm宽度不能完全使用)。这个尺寸通常被称为135全画幅或35mm全画幅。
电子传感器用于数码相机（CCD和CMOS）更换胶片。将电子传感器设计成与胶片大小相同的光学系统，几乎不需要重新开发，非常方便。
但是电子传感器太贵了！所以我们妥协成本，数码相机APS-C图片出现了，数码相机的电子传感器更小更便宜。奥林巴斯和松下甚至使用电子传感器更小M/43系统。
>> 数码相机的APS-C数码相机的电子传感器更小更便宜。
>> 这样的截取相当于缩小了拍摄范围，缩小了远处的风景。缩小拍摄范围，缩小远处风景，不就像焦距变长了吗？
>> 对APS-C就画幅而言，除了佳能相机是×1.6.其他品牌的相机都是×1.5.松下和奥之心(原奥林巴斯)M/43系统是×2.由于传感器较小，等效焦距会变长。
◆ 第2节 透视
>> 简单来说，透视就是近大远小。
>> 在实际拍摄中，使用广角镜头拍摄肖像，透视感太强，拍摄肖像时会出现大鼻子；使用长焦镜头拍摄肖像会让脸看起来平（非三维），会显得胖。
>> 一般来说24mm或者35mm焦距更适合拍摄人物全身照片。半身和特写拍摄这种常见的肖像拍摄方式应该是50mm或者85mm这种焦距拍摄。
>> 事实上，在平时的拍摄过程中，我们一直在使用透视。例如，为什么人们在自拍时经常倾斜45°俯拍呢？因为此时眼睛靠近镜头，近大；下巴远离镜头，远小。
>> 一般来说，我们要采用稍微俯拍的角度去拍摄人物，这会让脸型显得更好看。
>> 什么是焦点？简单来说，就是让你的眼睛着陆的地方。如果一张图片缺少焦点，会让人觉得无聊，不知道看哪里。
>> 首先，适当的前景可以引导我们的视线。深度前景可以引导我们的视线到图片的主体，这是突出主体的好方法。
第二章 曝光 ◆ 第1节 白加黑减
>> 据统计，现实生活中所有物品的反射率约为18%。默认情况下，相机的中间亮度恢复为18%，因此中间亮度也称为18%灰。
>> 曝光补偿通常是指照片的亮度。
>> 评价测光(这是佳能相机的名称，尼康相机称为矩阵测光，索尼相机称为多重测光)。这种模式将测量整个图片，并照顾亮部和暗部
>> 点测光只对图片的小部分(约1%)~1.5%)适用于测试特别复杂和极端的光线(如背光条件、舞台照明条件等)。)，有些你清楚地知道要曝光的亮度。
>> 一旦设置为0EV，无论你周围是白色还是明亮，是黑色还是黑色，它都必须确保照片是0EV亮度-不亮不暗的灰！
>> 所以当我们拍摄白色场景时，相机的光测量系统不会认为场景是白色的，而是错误地认为场景是明亮的。如果您选择0EV曝光补偿拍摄，必然会把场景拍成不亮不暗的灰色场景。最终结果是曝光不够，环境不够白，曝光不够。
>> 因此，如果取景范围很白，我们就要拍出这样原来的白色，需要增加曝光补偿，就是白加。
>> 因此，如果取景范围很黑，我们就要拍出这种原本的黑色，需要减少曝光补偿，就是黑色减少。
>> 以佳能相机为例，曝光补偿一般只能在P(程序曝光)，A(光圈优先)，S(快门优先)挡下调节，M(手动)虽然曝光补偿不能直接调节，但曝光值可以通过调节光圈、快门速度和感光度来控制。
◆ 第2节 控制曝光三要素和互易律
曝光参数 --> 光圈、快门速度、感光度
颜色模式HSB，HSB分别表示：H(hues)表示色相，S(saturation)表示饱和度，B（brightness）表示亮度，HSB与模式对应的媒介是人眼。 曝光(饱和度不溢出时)-颜色值 饱和度和亮度。HSB模式，B值变化(偏线性变化)。 亮度(饱和度不溢出时)-饱和度和亮度在颜色值中同时变化，SB值同时变化(偏对数变化)。 (以上来自知乎，https://www.zhihu.com/question/263561970/answer/273922231）
--> 当我们拍摄时，拍摄范围内的光强似乎是供水管道的水压。如果水压很大，你可以在家里拧开水龙头，水流非常冲。如果水停止，完全拧开水龙头，也不能放水，这就像你在一个全黑的地方拍摄，如何拍摄是黑色的。也许水压很大，但水龙头只打开一些，水也是滴答案。水龙头拧得越多，水流就越大。在一定的水压下，水龙头拧多少决定了流出的水流量。如果拍摄范围的亮度保持不变，光圈的大小决定了相机的通光率。水龙头不大，水流不大，但我们可以放水很长时间，也可以收到很多水。因此，在一定的通光率下，曝光时间越长，曝光越多。假设我们接了5cm深的水就是0EV，接了6cm深的水就是 1EV，接了4cm深的水就是–1EV。但是接水盆可以直径10cm也可以是直径20cm是的。盆越大(感光越低，对光越不敏感)，需要的水越多(曝光补偿和照片亮度相同)。
>> 拍摄场景光线越强，越容易拍亮。光圈越大，越容易拍亮。快门速度越低（曝光时间越长），越容易拍亮。感光度越高，越容易拍亮。
>> 一般来说，拍摄场景的光线无法控制，只能控制光圈、快门速度和感光度。通过控制这三个要素，您可以获得预期的曝光补偿。
>> 光圈是用光圈值表示的。这个数值其实是焦距与光圈孔径的比值。>> 光圈值越小，光圈越大，照片越容易拍明亮；光圈值越大，光圈越小，照片越容易拍暗。
>> 光圈值常见的有f/1.0、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8 、f/11 、f/16、f/22、f/32等。每一挡光圈值都是约1.4倍（根号2倍）的关系。因为光圈值是焦距与光圈孔径的比值，所以光圈每增大一挡（光圈值变小一挡），光圈孔面积就变为原来的2倍，通光速率也变为原来的2倍。
>> （如f/1.0、f/1.4、f/2、f/2.8 等）。
>> （如f/8、f/11、f/16、f/22、f/32等）。
>> 手机镜头的光圈基本都是大光圈（f/1.6、f/1.7、f/1.8等都很常见）。
>> 光圈主要有两个作用 -->通光速率 & 控制虚化效果
1）光圈决定了通光速率
拍摄星空时，星光是非常微弱的。所以用更大的光圈往往可以给我们带来更璀璨的星空效果。拍摄星空用的镜头，一般都是需要有很大光圈的（f/2.8的光圈就是“极限”，再小就不好了）。水压不够，就全开水龙头。
2）光圈影响虚化效果
光圈越大，光圈孔径越大，那么背景虚化能力越强（小孔成像时，洞越小，越清楚）。
>> 现在手机人像模式拍摄的虚化效果，基本都是通过算法模拟出来的。
>> 光圈的其它辅助作用
1）小光圈能拍出星芒效果
在使用极小光圈时，画面中的点光源会出现星芒线。一般我们可以使用f/11左右的光圈拍摄出星芒效果。
2）大光圈可以让前景消失
3）小光圈可以检验镜头清洁度
>> 镜头是不是脏了可以使用小光圈对着白墙拍摄一张照片来检验。
4）大光圈可以拍出不同形状的光斑 光斑虚化的形状往往就是光圈孔的形状。如果我们将光圈开到最大，则可以在镜头前面加一张卡纸，在卡纸中间刻出我们想要的形状的洞——要保证比最大光圈时的光圈孔小。
常见的快门速度有30秒、15秒、8秒、4秒、2秒、1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒等。相邻两挡快门速度之间都是2倍或约2倍的关系，快门速度每调低一挡曝光量就约变为原来的2倍。 一般来说： 比1/4秒速度低的，就是很低的快门速度； 比1/60秒速度低的，就是慢门； 比1/250秒速度高的，就是高速快门； 比1/2000秒速度高的，就是很高的高速快门。
>> 常见的挡位还有两个，一个叫B门，一个叫T门。B门就是按住快门按钮，您按多久快门就打开多久。T门就是按一下快门按钮，快门打开，再按一下快门按钮，快门就闭合。
>> 相机快门速度一般最低就是30秒，而B门和T门则是想曝光多久都可以，可以超过30秒的限制。
感光度在相机中对应的是ISO值。一般常见的ISO值有50、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200、102400……相邻两挡ISO值基本都是2倍的关系，也就是说ISO值每提高一挡，感光元件对光线的敏感程度就变为上一挡的2倍。
一般来说，感光度标准值是ISO 100。
>> 感光度提高造成的画质下降主要表现为4个现象。先出现的是“锐度下降”和“细节损失”，这时的画质还不算糟糕；随后出现的就是“噪点增加”；最后出现的就是“色彩偏移”。
◆ 第3节 曝光模式
>> 曝光模式，指的就是M（手动曝光）挡、A（光圈优先）挡、S（快门优先）挡，AUTO（自动曝光）挡以及P（程序曝光）挡。
在A挡（佳能等一些品牌称为Av挡）下，您控制光圈大小，控制曝光补偿，快门速度由相机自己给出——快门速度是我们操控不了的。A挡适用于绝大多数场景。
当使用光圈优先模式时，光圈我们设定为f/8，感光度设定为ISO 100，同时我们是可以设定曝光补偿的——对的，我们可以直接决定这张照片的亮度。比如，设定为–1/3EV，它就不会变了。
S挡（佳能等一些品牌也称为Tv挡）就是指快门优先模式。
快门优先模式适用于拍摄画面中有动态元素的场景。
>> 在使用光圈优先模式和快门优先模式的时候，感光度也是可以由我们来控制的。但我建议将感光度设定为“AUTO”，对的，设定为自动。
>> 使用光圈优先模式时，相机会自己给您设定快门速度，如果光线暗，快门速度比较低，低于安全快门速度时，那么相机会自动提高感光度，以保证不低于安全快门速度。但是光线条件好的时候，相机肯定会保持低感光度以保证高画质。
>> 拍摄极黑的场景，P、S、A 3个挡位的曝光补偿最多也就到±5EV，一般也就是±3EV。但是有的东西黑极了，就需要减少曝光补偿不止5挡，所以索性就直接用M挡了。
>> 天气晴朗时满月的亮度变化不会太大，就算是“超级月亮”亮度也差不多。相比相机曝光差异，连1挡都不够。所以我们大概可以记一个固定参数：光圈f/5.6或f/8、快门速度1/500秒、感光度ISO 200。
>> 对于拍摄多张照片进行拼接，或者后期堆栈（叠加）合成照片，我们也要使用M挡，保证用同一个参数拍摄，这样才能成功合成照片。
◆ 第4节 正确的曝光
>> 当照片中大面积是白色或者浅色的元素时，我们要将照片拍摄得明亮一些。当照片中大面积是黑色或者深色的元素时，我们要将照片拍摄得灰暗一些
>> 当我们需要“白加黑减”，需要调节曝光补偿的时候，曝光补偿到底调节多少合适呢？ 判断依据我觉得有两个——主观感受和直方图。
>> 在拍摄风光的时候，以直方图作为参考，可以帮我们尽量“向右曝光”——拍得过曝一些，并且不让画面显得死白。如果您拍摄的画面不显得死白，后期就可以完全调整回来。并且因为曝光量更大，会得到更高的信噪比，有更好的画质，能够体现出更多的细节。
>> 提亮暗部主要通过人造光或者利用环境光为主体补光。
>> 补光方式有很多，比如利用反光板、闪光灯、持续光源等。
>> 比如我们在拍摄日出、日落的时候，常常使用中灰渐变镜来对亮部区域进行减光。
>> 摇黑卡是需要时间的，所以这种方法适合长时间曝光时使用。
>> 高动态范围（High-Dynamic-Range,HDR），说简单点儿就是高宽容度，白的地方不显得死白，黑的地方不显得死黑。
>> 不过HDR不是一个严格意义上的拍摄技巧，是靠软件实现的。原理很简单：一个场景，拍摄几张曝光情况不同的照片，把亮的、暗的部分都照顾到，都拍出细节；然后将这些照片合成为一张
>> HDR尽量只针对风光场景使用吧。画面中不要有动的东西。
◆ 第5节 光线
>> 光线的3个特性。
⑴ 强度。光线的强度与光源的能量、距离以及传播介质有关。光线的强度给人的直观感觉就是光线的明暗程度。 ⑵ 方向。光线的方向就是指光源的方向，但是在多光源或者漫反射的情况下就不太容易确定方向。 ⑶ 色温。色温主要表现在光线的颜色上。
>> 90°侧光是用来强调明暗对比的特殊光线。被摄主体一面处于强光中，另一面则完全处于阴影中。90°侧光非常适合用来表现被摄主体表面的质感。
>> 在真实的拍摄过程中，不管是拍摄人像还是拍摄风景，其实摄影师都在尽力地避免逆光拍摄，除非遇到诸如日出、日落或者能够“打透”某些景物的时候，才会采用逆光拍摄。
>> 蓝色是冷色，但是色温高；红色是暖色，但是色温低。
>> 自定义白平衡的原理就是，找一个白色的物体，给相机看看，说：“告诉您，这在这个环境色温里变成了这个颜色了，但是这个是白色的，给我拍白咯！”
>> 自动白平衡（Auto White Balance,AWB）
>> 如果您拍摄RAW格式的照片的话，可以在电脑中重新定义白平衡，重新调节，理论上是没有画质损失的（尽管实际可能有，但是画质损失程度也非常小，可忽略）。 所以用“AWB+RAW”拍摄，是一个既方便、又保险的方式。
>> 相机有4种色温设定，K、场景模式、自定义白平衡、自动白平衡。
>> 日出之前和日落之后自然光的色温很高，颜色冷艳迷人，但是光线强度很低。
>> 日出、日落时的光线色温很低，光线温暖、柔和，因为光线强度低，所以是拍摄太阳较好的时刻。
>> 摄影中耶稣光现象又称丁达尔现象，就是一束光通过胶体时，在光路的垂直方向可以看到整条光路。
>> 星轨往往不是拍一张照片完成的。比如这张照片，我拍摄了近2个小时。每张照片曝光30秒，间隔1秒再拍摄一张。这时候一定要使用M挡，白平衡也要手动设定，关闭长时间曝光降噪功能。得到120张照片（也可以更多）后，通过后期堆栈功能，将其合成在一起。
>> 打开Photoshop。 ⑴ 单击“文件”，找到“脚本”，选择“将文件载入堆栈”。 ⑵ 将您拍摄的这组照片单独放在一个文件夹里。在Photoshop中您会看到新弹出的对话框里有一个“使用：”下拉列表框，在其中选择“文件夹”。然后单击“浏览”选择存放照片的这个文件夹，勾选“载入图层后创建智能对象”。别勾选“尝试自动对齐源图像”。然后等待一下，选择“确定”。
>> 之后选择一张地面曝光好的照片，再进行精细后期合成，替换掉堆栈出来的地面景物。
>> 星轨堆栈的原理就是曝光约120张曝光相同的照片，区别就是星星的位置不同。
第三章 虚实
◆ 第1节 对焦与景深
>> 1.焦平面是一个面，面上的内容都是清楚的
>> 关于景深要记住以下几点。 ⑴ 景深和光圈、焦距、拍摄距离有关。
⑵ 前景深比后景深要浅（短），前面的容易“虚”，后面的不容易虚。
⑶ 随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化，后景深变化特别快，前景深变化慢。
⑷ 景深范围如果小的话，“实”的区域就小，这被我们称为浅景深。景深范围大的话，实的区域就大，这被我们称为深景深。
>> 自动对焦为什么有时候对不上焦呢？其实原因很简单，无非下面几点。 1.超过了对焦范围
这里说的对焦范围一般指就是最近对焦距离。所有的镜头都有自己的最近对焦距离，只要您要拍的东西离相机的距离比最近对焦距离还要近，就肯定对不上焦。
2.对焦在了一个无反差的地方
对焦模式一般分为MF、AF-S、AF-C。
>> 自动对焦AF，可以分为单次自动对焦（AF-S）和连续自动对焦（AF-C）两种对焦模式。 AF-S（佳能叫ONE SHOT）就是对好焦后，半按着快门按钮就算是把对焦点锁定了，只要不松开快门按钮，不按下快门按钮，相机是不会继续对焦的，除非松开快门按钮再对焦，或者按下快门按钮拍完一张照片后才会再对焦。
>> 拍摄不动或者不怎么动的物体的时候，这个模式很好用。
>> AF-C（佳能叫SERVO）就是只要一直半按着快门按钮，相机就会一直不停地自动对焦。拍摄运动的物体的时候，这个模式比较好用。
>> AF-S还有一个高级功能就是可以跟踪目标物体。说白了就是一个运动的物体，您对其对好焦之后，只要其在对焦点覆盖的范围内，其会一直被对焦系统追踪着。佳能相机的这个功能叫EOS iTR
◆ 第2节 通过景深实现虚化
>> 用景深实现背景虚化很简单，就是让背景处于景深之外，而且越远越好，这就虚化了。
>> 有4个因素都可以让背景处于景深之外，我总结了4句口诀：背景远，相机近，光圈大，焦距长。
>> 相机离拍摄主体越近，景深就越浅，背景虚化效果就越明显。
>> 焦距短就是广角，焦距长就是长焦。如果其他条件相同，焦距越长背景虚化效果就越明显。
>> 想要实现浅景深就要用“大光圈+长焦+对焦距离近”这三者来搞定。如果我们要使背景不虚化，远近景物都清晰，自然就要用“小光圈+广角+对焦距离远”了。
>> 比如拍摄风景，一般来说我建议用小光圈（f/8、f/11就可以了）
◆ 第3节 快门控制虚实
比如用1/4秒拍摄，大概流水就会变成线了。 比如用1/60秒拍摄，人物运动速度比较高的动作基本就虚化了，街上奔驰的汽车基本也虚化了。 比如用1/250秒拍摄，基本上街拍时所有的人物动作都会被“凝固”。 比如用1/2000秒拍摄，水花也会被“凝固”。
>> 拍摄星空而不是星轨时，我们有一个“500原则”。这个原则很简单。用500除以等效焦距，就是您能曝光的最长时间。